Кто-то ищет, куда слетать на выходные из Москвы, но на самом деле лететь никуда не нужно. Три-четыре часа на машине или электричке — и ты в городе, где своя архитектура, своя кухня и своя атмосфера, совсем не похожая на московскую. Рассказываем про соседние с Москвой области и что там смотреть.
В этой подборке — текстильная столица России Иваново, Плёс с левитановскими пейзажами, древний Ростов Великий, затопленная колокольня Калязина и не только.
В этой статье собраны лучшие направления для поездки на выходные из Москвы по пяти областям: Ивановской, Костромской, Ярославской, Тверской и Смоленской. Для каждого города — что смотреть, как добраться и сколько времени закладывать.
Это самый молодой регион в маршруте Золотого кольца, и это сразу заметно: здесь почти нет домонгольских соборов и белокаменных кремлей, зато есть текстильные мануфактуры, конструктивизм 1920-х и пейзажи, вдохновлявшие Левитана.
320 километров от Москвы
В Золотое кольцо Иваново включили скорее как символ — «колыбель революции» и текстильную столицу страны, а не за древнюю архитектуру, которой здесь попросту нет.
Село Иваново впервые упоминается в 1608 году, а статус города получило только в 1871 году — после слияния с соседним Вознесенским Посадом. Объединенный город так и назвали — Иваново-Вознесенск, и лишь в 1932 году советская власть вернула ему короткое имя. К началу XX века здесь сложилась мощная текстильная промышленность: ивановские ситцы славились по всей стране и получали награды на международных выставках. На фабрики массово приезжали работать девушки из окрестных сёл — отсюда и закрепившееся прозвище «город невест», хотя сегодня соотношение мужчин и женщин здесь обычное.
Большая концентрация рабочих на текстильных предприятиях сделала Иваново одним из центров революционного движения начала XX века — здесь возникали первые рабочие советы, отсюда и почетный, хотя и неожиданный статус в маршруте Золотого кольца.
Щудровская палатка — старейшее каменное здание города, построенное в XVII веке. Сейчас здесь выставлена часть экспонатов Музея промышленности и искусства. Сам музей — детище промышленника Дмитрия Бурылина, своеобразная кунсткамера с разнородной коллекцией — от древностей до оружия. Музей ивановского ситца хранит сильнейшую в стране коллекцию дореволюционных и раннесоветских тканей.
Город интересен и своей конструктивистской архитектурой 1920–1930-х годов: Дом «Корабль» на проспекте Ленина действительно напоминает пришвартованное судно, а дом «Подкова» на улице Громобоя — жилой комплекс для сотрудников НКВД — с воздуха выглядит соответствующе названию. И кроме этих двух зданий в Иванове сохранились десятки объектов конструктивизма.
Троицкая церковь — старейшее здание в городской черте. Основана еще в XVII веке, когда здесь было только село. На центральной площади Революции стоит памятник событиям 1905 года — отголосок той самой революционной истории, которая и привела Иваново в Золотое кольцо.
«Ласточка» с Курского вокзала идет от 3 часов 40 минут.
380 километров от Москвы
Маленький городок на Волге: сюда едут за пейзажами, тишиной и тем самым ощущением дореволюционной провинции.
Плёс упоминается ещё в XII веке как дальний форпост владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, но был сожжен войсками Батыя в 1238 году. Вторично город возродился в 1410 году, когда московский князь Василий I велел построить здесь полноценную крепость после очередного ордынского набега. От той крепости сохранились земляные валы Соборной горы высотой больше 50 метров. На вершине стоит Успенская церковь 1699 года — старейшее здание Плёса, которое, по мнению исследователей, изображено на картине Левитана «Тихая обитель».
До середины XIX века Плёс был торговым городом-пристанью на Волге: отсюда возили зерно, рыбу к царскому столу, работали кузнецы и ткацкие мастерские. Но когда железную дорогу провели через соседнюю Кинешму, минуя Плёс, торговое значение города резко упало. Зато началось другое перерождение — в курортный городок, куда стали приезжать на отдых купцы и интеллигенция.
В 1888 году художник Исаак Левитан, путешествуя по Волге, случайно заметил этот угасающий провинциальный городок и провел здесь три летних сезона подряд, написав в Плёсе больше 20 картин. Гора, с которой открывается панорама на Волгу и заречные дали, теперь носит его имя — считается, что именно здесь художнику привиделся сюжет картины «Над вечным покоем». Деревянная церковь на вершине — не та самая, что писал Левитан. Оригинал сгорел в 1903 году, нынешняя церковь привезена сюда в 1982 году — она из другого места, но тоже постройки XVII века.
Музей пейзажа — единственный в стране музей, посвященный именно этому жанру живописи, — расположен в доме купца Грошева на набережной, где Левитан снимал часть дома. Дом-музей самого художника и Левитановский культурный центр дополняют картину для тех, кто хочет глубже погрузиться в контекст.
В окрестностях Плёса сохранилась дача Фёдора Шаляпина — деревянный особняк-замок, который певец построил для себя после того, как влюбился в эти места во время путешествия по Волге. Сейчас здание пустует и требует реставрации, но снаружи производит сильное впечатление даже в нынешнем состоянии.
В городе действует один из самых строгих в стране градостроительных регламентов: строить здесь можно только в соответствии с исторической стилистикой — никакого профнастила и хаотичной застройки. Благодаря этому весь Плёс выглядит цельно, как сохранившаяся декорация к фильму о дореволюционной России — недаром здесь снимали «Жестокий романс» и «Два капитана».
За гастрономическими впечатлениями отправляйтесь в гастротеатр «Икра» с авторской кухней. А если хочется совместить ужин с видом на Волгу, загляните в ресторан современной волжской кухни «Софи», расположенный при одноименном бутик-отеле среди вишневых садов на высоком берегу реки.
Въезд в историческую часть города на автомобиле без брони отеля или специального пропуска закрыт — на въезде работает КПП. Это раздражает водителей, но и оставляет город удивительно тихим и пешеходным.
Прямого поезда или удобного автобуса из Москвы в Плёс нет — добираться приходится через Иваново. Самый быстрый вариант — самолетом до аэропорта Иваново, а оттуда трансфером или на такси около часа. Поездом — «Ласточкой» с Курского вокзала до Иваново, далее автобусом или такси до Плёса, в пути еще около полутора часов. Можно добраться на автомобиле по Горьковскому или Ярославскому шоссе — время в пути 6-7 часов.
Здесь родилась легенда о Снегурочке, отсюда началась династия Романовых, а в местных деревнях до сих пор стоят избы, срубленные без единого гвоздя.
350 километров от Москвы
Кострому построили там, где одноименная река впадает в Волгу. Юрий Долгорукий, которому традиционно приписывают основание города в 1152 году, — скорее легендарная фигура в этой истории. Летописи впервые упоминают Кострому лишь в 1213 году, и кто именно заложил поселение, историки до сих пор выясняют. Зато с 1613 годом всё точно: именно отсюда призвали на царство первого Романова — Михаила Фёдоровича, и с тех пор Кострома стала городом, без которого трудно представить русскую историю.
Кострома горела столько раз, что пожары фактически стали ее градостроительным инструментом. После катастрофического пожара 1773 года город перепланировали с нуля — по регулярному лучевому плану. Теперь город напоминает веер: улицы расходятся от Сусанинской площади, как спицы. Этот ансамбль классицизма конца XVIII — начала XIX века — один из самых цельных в стране, дошедший до нас практически нетронутым.
Сусанинская площадь — центр этого веера и смысловое ядро города. Памятник Ивану Сусанину стоит здесь как напоминание о крестьянине, который в 1613 году завел польский отряд в болота, спасая юного царя Михаила Фёдоровича. Историки давно спорят, как именно всё происходило, но сама история намертво вписана в костромскую идентичность. Гостиный двор 1793 года замыкает площадь единым прямоугольным периметром — торговля велась здесь больше двух веков и ведется по сей день.
Монастырь стоит на стрелке между Волгой и рекой Костромой — по легенде, его основал в 1330 году татарский военачальник, принявший крещение и получивший эти земли от московского князя Ивана Калиты. Именно отсюда вышли сразу две царские династии — Годуновы и Романовы. В Троицком соборе в 1613 году юному Михаилу Романову объявили об избрании на царство. С тех пор монастырь регулярно посещают первые лица государства — здесь бывали все президенты постсоветской России.
Внутри монастыря работает Церковный историко-археологический музей Костромской епархии — один из самых содержательных музеев города. Экспозиция рассказывает о костромских святынях, истории воцарения Романовых и отдельно — о визите Николая II в Кострому в 1913 году, в честь трёхсотлетия дома Романовых, с редкими фотографиями и хроникой. Отдельный зал посвящён утраченным святыням — реликвиям, спасённым из храмов, разрушенных в советские годы; среди экспонатов встречается даже образ Христа в стилистике ар-нуво.
Кострома по праву может претендовать на звание музейной столицы Золотого кольца — здесь работает музей сыра с дегустацией и возможностью «подоить» искусственную корову, музей шоколада, музей льна и текстиля, ювелирный музей. Костромской сыр и черная копченая соль — местные гастрономические специалитеты, которые туристы покупают в качестве сувениров; самые свежие и недорогие сыры продают на «Сырной бирже» в торговых рядах.
Отдельного внимания заслуживают серые щи из крошева — местное блюдо, которое редко встретишь за пределами области. Попробовать их можно в «Самоваре» — подешевле, или в «Старой пристани» — подороже и с видом на Волгу. Любителям аутентичных вкусов можно привезти крошево домой — купить его на рынке или заводского производства в «Высшей лиге».
«Костромская слобода» — музей деревянного зодчества под открытым небом, куда свезли избы, мельницы и церкви из окрестных деревень. Церковь Спаса Всемилостивого XVII века, привезенная из села Фоминского, построена без единого гвоздя и до сих пор хранит подлинный дух русского деревянного зодчества.
На набережной стоит ресторан «Старая пристань» — там снимали «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница». В зале на проекторе показывают фрагменты фильма, а вид на Волгу стоит того, чтобы зайти и заказать пару блюд.
По центру города разбросаны бронзовые статуэтки зайцев — забавный туристический квест для тех, кто любит искать городские секреты.
Семейный Ресторан «Сыровар». В центре Костромы работает ресторан с собственной сыроварней и лавкой. В меню — блюда с сырами собственного производства, а понравившиеся сорта можно купить с собой. Если закажете карбонару в голове сыра грана падано, вас ждет небольшое гастрономическое шоу: к столу вынесут сырную голову, а повар приготовит пасту прямо перед вами.
Совет от редакции: если будете здесь, попробуйте авторские коктейли — барная карта заслуживает отдельного внимания.
«Гроза» — это ресторан и бутик-отель в центре Костромы. В основе меню — современная русская кухня, вдохновленная местными гастрономическими традициями. Команда ресторана изучала старинные кулинарные сборники и архивные рецепты, чтобы переосмыслить их с помощью современных техник. Здесь привычные блюда получают новое прочтение, сохраняя связь с историей региона. Если хотите познакомиться с локальной кухней в современной интерпретации, это одно из самых интересных мест в городе. В ресторане также можно купить местные сыры, гастрономические сувениры и другие съедобные подарки.
Совет от редакции: оставьте место для десертов — многие гости приходят сюда за ними не реже, чем за основными блюдами.
Ласточка с Ярославского вокзала идет около четырёх часов с остановками в Ярославле и Нерехте. Можно проехать ехать на машине — дорога через Ярославль занимает около четырех часов. Город компактный, и автомобиль внутри Костромы практически не нужен — все главные достопримечательности находятся в пешей доступности друг от друга. Исключение — музей деревянного зодчества и Ипатьевский монастырь. Они находятся рядом друг с другом на окраине города в красивом месте на берегу реки Игуменки.
Здесь и сама столица маршрута Ярославль, и древний Ростов с озером Неро, и затопленная колокольня Калязина по соседству, и купеческий Рыбинск на Волге.
280 километров от Москвы
Ярославль основан в 1010 году на мысу, где Которосль вливается в Волгу. Ярослав Мудрый, по преданию, лично убил здесь священного медведя местного племени — с тех пор зверь красуется на городском гербе. Сегодня Ярославль носит звание столицы Золотого кольца: здесь установлен его нулевой километр, а исторический центр входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стрелка — мыс у слияния рек — место, с которого начался город. Деревянный кремль, стоявший здесь, не пережил веков — сейчас на его месте парк с видами на обе реки и светомузыкальные фонтаны. В Смутное время, когда поляки хозяйничали в Москве, Ярославль на несколько месяцев взял на себя столичные функции: здесь формировалось ополчение Минина и Пожарского перед походом на освобождение Москвы.
Спасо-Преображенский монастырь XII века туристы нередко принимают за кремль — мощные белокаменные стены дают именно такое впечатление. Это ошибка, хотя монастырь действительно входил в общую оборонительную систему города. Именно здесь в XVIII веке нашли единственный известный список «Слова о полку Игореве». Главный собор монастыря, Спасо-Преображенский, — старейшая постройка Ярославля. Он возведен в начале XVI века, предположительно итальянскими зодчими, по образцу Благовещенского собора Московского Кремля. Сейчас на территории работает музей-заповедник.
Церковь Ильи Пророка на центральной площади — почти уникальный случай в русской церковной архитектуре: храм XVII века сохранил и облик, и внутреннее убранство почти без потерь. Помог парадокс: в советские годы здесь открыли музей атеистической пропаганды, и именно это уберегло здание.
Волжская набережная тянется почти на три километра вдоль правого берега реки — с круглой беседкой-ротондой 1840-х годов, ставшей неформальным символом города и популярным местом для свиданий и фотосессий. Музей-театр фарфора имени Вадима Орлова занимает один из четырех сохранившихся в Ярославле особняков XVII века, в котором когда-то размещался роддом. Шоу-макет «Золотое кольцо» — интерактивный музей с миниатюрной копией городов маршрута: пять тысяч движущихся фигурок, смена дня и ночи, подсветка из сорока тысяч светодиодов. Хороший вариант, если погода на улице испортилась.
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, изображенная на старой тысячерублевой купюре (образца 2010 года), стоит несколько в стороне от центра, в промзоне, — но доехать стоит: пятнадцать куполов, фасады, покрытые узором из фигурного кирпича и изразцов, подобных которым нет больше нигде.
С Ярославского вокзала «Дневные экспрессы» и «Ласточки» отправляются почти каждый час, время в пути — от трех до пяти часов в зависимости от маршрута. Автобусы — с Центрального автовокзала у метро «Щёлковская».
220 километров от Москвы
Один из древнейших городов России и важная точка маршрута Золотого кольца: здесь снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», есть свой кремль, а в стенах главного собора покоятся местные святители.
Ростовский кремль, в отличие от большинства подобных комплексов, никогда не был оборонительным сооружением в классическом смысле — это резиденция митрополита, построенная во второй половине XVII века по велению митрополита Ионы Сысоевича. Личность была неординарная: Иона, вдохновленный библейскими сюжетами и Иерусалимом, задумывал свой кремль как образ рая на земле — отсюда обязательные пруд и сад внутри ансамбля. Архитектурная программа строилась по принципу «дорого, богато, великолепно» — и результат впечатляет до сих пор.
Успенский собор — древнейшее здание на территории, нынешняя постройка датируется XVI веком, но храмы на этом месте стояли еще с X века, задолго до крещения местных жителей в водах озера Неро. Внутри похоронены ростовские архиепископы, включая самого Иону Сысоевича.
Звонница Успенского собора — одна из самых необычных в России: вместо привычной вертикальной свечи это горизонтально вытянутое сооружение с 15 колоколами, включая тридцатидвухтонный колокол «Сысой», названный в честь отца митрополита. Уникальность в том, что все исторические колокола сохранились до наших дней — их не успели переплавить ни при Петре, собиравшем металл для пушек, ни в советские годы.
В самом центре города, почти незаметная для случайного туриста, сохранилась система земляных валов XVII века — голландская крепость, построенная по приглашению царя Михаила Фёдоровича инженером Яном Корнелием ван Роденбургом. Это редчайший образец староголландской фортификационной школы — подобные укрепления в самой Европе почти не сохранились. В 2014 году подлинность ростовского бастиона подтвердили голландские эксперты.
Озеро у стен кремля — одно из старейших в Европе, ему около полумиллиона лет, при этом средняя глубина не превышает метра: водоем почти целиком состоит из донных отложений — сапропеля. Пётр I в шутку называл его «ростовской лужей», но местные крестьяне веками использовали сапропель как удобрение для знаменитого ростовского огородничества — здесь выращивали даже арбузы и дыни на продажу.
Деревянная церковь Иоанна Богослова на Ишне, построенная в 1687 году, — одна из самых живописных построек Ярославской области, вдохновлявшая художников, в том числе Рериха. В 11 километрах от города, в поселке Поречье-Рыбное, стоит самая высокая отдельно стоящая колокольня в России — около 82 метров, к сожалению заброшенная и постепенно разрушающаяся.
Поезд с Ярославского вокзала до станции «Ростов Великий» идет около трех часов. На машине по трассе М-8 дорога занимает примерно столько же. Также можно добраться из Ярославля на электричке, поезде, такси или автобусе. Ехать около часа.
140 километров от Москвы
Сюда едут за Плещеевым озером, монастырями и несколькими совершенно нестандартными музеями.
Переславль основал Юрий Долгорукий в 1152 году — примерно тогда же, когда и Москву. Называл он его по-другому: Переяславль — «перенявший славу» от более древнего украинского Переяслава. Приставка «Залесский» появилась позже, когда стало важно уточнять, что этот город находится за лесами, а не на южных равнинах. Исторически Переславль был серьезным политическим центром — именно здесь родился Александр Невский и именно сюда в 1374 году Дмитрий Донской собрал русских князей и бояр, чтобы обсудить, как избавиться от монголо-татарского ига.
Плещеево озеро — главная природная достопримечательность города. Оно большое, с пологими берегами и удивительно спокойной водой — не зря Пётр I облюбовал именно его для строительства своей «потешной флотилии». Здесь под руководством голландских мастеров строили фрегаты и яхты, здесь зарождался русский военно-морской флот. К сожалению, почти всё сгорело в пожаре. Уцелел один бот — «Фортуна», буквально вокруг которого построили здание музея. В «Ботике Петра I» — старейшем провинциальном музее России — хранится это судно и связанные с ним экспонаты.
На берегу озера лежит Синий камень — валун весом 12 тонн, которому еще в языческие времена поклонялось местное племя меря. После принятия христианства камень несколько раз пытались уничтожить или закопать, но он всякий раз «возвращался» — и вот снова стоит у берега, медленно уходя в землю.
С воды Плещеево озеро смотрится совсем иначе, чем с берега. На речке Трубеж, впадающей в озеро, работает прокат лодок и сапов.
В Переславле целых шесть монастырей. Горицкий Успенский монастырь стоит на холме над городом и сейчас работает как музей. Никитский монастырь — один из старейших в России, с белокаменными стенами XVI века. Троицкий Данилов монастырь основан в начале XVI века монахом Даниилом, который прославился тем, что хоронил на свои средства странников и бедняков, не отпетых церковью, — позже он стал крестным отцом Ивана Грозного.
Фёдоровский женский монастырь примечателен тем, что здесь работал хирург и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий — человек с биографией такой плотности, что она достойна отдельной статьи. Свято-Никольский женский монастырь, отстроенный практически заново после советских разрушений, выделяется золотыми куполами, которые видны с противоположного берега озера. Сретенский Новодевичий монастырь — самый скромный по масштабу, но с уютной, почти домашней атмосферой, которую отмечают все, кто сюда заезжает.
Прямой автобус от Щёлковского автовокзала идет около двух часов. Электрички до Переславля нет — ближайшая станция находится в Сергиевом Посаде, оттуда придется ехать на автобусе еще час.
330 километров от Москвы
Здесь действует строгий дизайн-код для вывесок, и даже федеральные сети вроде «Вкусвилла» и «Совкомбанка» вынуждены оформлять фасады в дореволюционном стиле.
Рыбинск стоял на пересечении торговых путей между Петербургом, Каспием и Сибирью и был крупнейшим зерновым перевалочным пунктом страны — отсюда народное прозвище «столица бурлаков». Сюда на сезон стекались десятки тысяч рабочих — население могло вырасти с 17 до 130 тысяч человек за лето, когда начиналась навигация. На улице Стоялой когда-то была настоящая биржа труда бурлаков — здесь они ждали, когда судовладелец наймет их на работу.
Здание Новой хлебной биржи — сейчас главный корпус музея-заповедника — построено в неорусском стиле в форме плывущего против течения корабля. Деталь, о которой редко рассказывают: с одной стороны здания угадывается капитанский мостик, с другой — носовая часть баржи.
В центре сохранился цельный ансамбль конца XIX века: Спасо-Преображенский собор, пожарная каланча — самая высокая сохранившаяся в России — и Красная площадь, спланированная настолько гармонично, что напоминает площади европейских провинциальных городков. На одной из соседних улиц когда-то соседствовали католический костел, синагога, старообрядческая и лютеранская церкви — следствие большой польской и многонациональной общины, сложившейся здесь благодаря торговле. Костел Святейшего Сердца Иисуса 1910 года постройки — редкий для Верхней Волги католический храм, возведенный на пожертвования местной польской диаспоры.
В Рыбинском водохранилище покоится город Молога — при строительстве гидроузла в 1940-х под воду ушло около 600 сёл и деревень. Перед затоплением город разобрали почти полностью, поэтому легенды о колокольном звоне из-под воды — это миф. В Рыбинске работает Музей Мологского края, где хранят фотографии, документы и предметы быта затопленного города. Сюда приезжают потомки бывших жителей, чтобы увидеть, где стоял дом их предков.
Самый удобный вариант — поездом до Ярославля, а оттуда электричкой или автобусом до Рыбинска, что в сумме занимает около пяти часов. Прямые поезда из Москвы ходят редко и идут до 12 часов. На машине дорога занимает около пяти часов.
250 километров от Москвы
Компактный город, где все главные достопримечательности умещаются в пешую прогулку.
15 мая 1591 года во дворе Угличского кремля было найдено тело восьмилетнего царевича Дмитрия — младшего сына Ивана Грозного и последнего представителя династии Рюриковичей. Версий гибели две: несчастный случай во время игры в ножички и убийство по приказу Бориса Годунова, имевшего виды на трон. Расследование вел Василий Шуйский, но правда так и осталась невыясненной. Со смерти царевича началось Смутное время — период самозванцев, польской интервенции и гражданской войны.
Вход на территорию кремля свободный, но за посещение музейных экспозиций внутри надо платить. Церковь Димитрия на Крови 1692 года, выстроенная на месте гибели царевича, — главный символ города. Внутри сохранились росписи XVIII века и набатный колокол, возвестивший о смерти мальчика. Палаты угличских удельных князей XV века — одно из древнейших гражданских зданий России, сохранившихся до наших дней; здесь жил сам царевич с матерью. Спасо-Преображенский собор XVIII века с 59 фресками на сводах и внушительным иконостасом — главный действующий храм кремля; на колокольню можно подняться.
Угличская ГЭС запущена в 1940 году — еще до окончания Великой Отечественной войны снабжала Москву электричеством, когда большая часть столичной инфраструктуры была эвакуирована. Рядом со станцией работает Музей гидроэнергетики. Завод-музей «СырКультПросвет» — интерактивная экспозиция на базе действующего сырного производства: здесь рассказывают об истории угличского сыроварения, показывают автоматизированную линию и заканчивают дегустацией. В Угличе работает единственный в стране научно-исследовательский институт сыроделия. Пожарная каланча 1830-х годов — одно из самых колоритных зданий такого типа в провинции: фасад в стиле классицизм с четырехколонным портиком, поставленный на возвышенности.
В городе останавливаются речные теплоходы, идущие по маршрутам Золотого кольца: Углич — одна из постоянных стоянок.
Поезд до Углича отправляется с Восточного вокзала и идет пять с половиной часов. Автобусы из Москвы идут около четырех часов. Автобусы из Ярославля идут около трех с половиной часов.
308 километров от Москвы
Это едва ли не единственный крупный волжский город, где до сих пор нет моста между берегами. Причина проста: перед нами формально одно поселение, а по сути два самостоятельных города, слитых в один лишь по административной воле.
Романов на левом берегу и Борисоглебск на правом веками жили порознь: у каждого была своя история, свой характер, свой уклад. Романов заложил в XIII веке угличский князь, здесь сложилась тихая, почти деревенская сторона с одноэтажной застройкой и обширными лугами — именно тут вывели знаменитую романовскую породу овец, до сих пор местный бренд города.
Борисоглебск, наоборот, вырос в промышленный посёлок с широкими улицами и многоэтажными домами — советская эпоха оставила здесь дизельный завод и улицы с типовой застройкой. В 1822 году два города объединили и позже переименовали в Тутаев — в честь красноармейца Ильи Тутаева, погибшего в 1918 году.
Моста между сторонами так и не построили — ближайший стоит в Ярославле, крюк в объезд занимает больше часа. Летом между берегами ходит паром, который перевозит машины наравне с пассажирами, а быстрее и живописнее — на моторной лодке местных жителей: путь занимает не больше десяти минут. Зимой, когда Волга встаёт, лёд проверяют на прочность и прокладывают пешеходную тропу прямо по замёрзшей реке.
Для города таких скромных размеров в Тутаеве непропорционально много огромных храмов, и это не случайность: оба берега веками соперничали друг с другом, в том числе в размахе церковного строительства. Воскресенский собор на борисоглебской стороне возводили с 1652 года на средства, выделенные царём Алексеем Михайловичем — роспись храма создавали костромские и ярославские иконописцы, включая знаменитого Гурия Никитина. Крестовоздвиженский собор на романовской стороне — один из старейших каменных храмов города, освящённый в 1658 году, стоит на месте бывшего романовского кремля, от которого сохранились только земляные валы.
Именно эти волжские панорамы с куполами на холмах, разбросанные по обоим берегам, в начале XX века писал Борис Кустодиев — тутаевские виды узнаваемы во многих его работах о волжской провинции.
Тутаев интересен не только архитектурой, но и тем, как современная жизнь вплетается в старину. На одной из улиц местная художница Ольга Мотовилова-Комова расписала собственный забор — и постепенно превратила его в народный арт-объект: сюда приходят рисовать все желающие, от банковских клерков до заезжих туристов, а надписи можно оставлять на любом языке. По соседству работает мастерская верховой набойки — старинной техники нанесения узора на ткань деревянными штампами, сохранившейся в России в основном именно здесь. В окрестностях города возродили колокольное литейное дело: местные мастера годами восстанавливали утраченную технологию по крупицам, включая почти забытые пропорции сплава.
Для тех, кто хочет остаться подольше, в Тутаеве работает дом творчества «Романово на Волге» — можно поселиться в настоящей избе и попробовать себя в мастер-классах по живописи и рукоделию, среди тех же пейзажей, что вдохновляли Кустодиева.
Электрички и автобусы до Тутаева идут через Ярославль — прямых поездов из Москвы нет. Удобнее всего доехать поездом или на машине до Ярославля, а оттуда автобусом или на такси — дорога из Ярославля займёт около получаса.
Главный город область — Тверь, одна из самых удобных для поездки выходного дня точек в окрестностях столицы. Дальше по области — Торжок с золотым шитьем, Калязин с затопленной колокольней и Старица с одним из самых живописных монастырей региона.
180 километров от Москвы
Один из старейших городов России, расположенный на берегах Волги. В X веке Тверь соперничала с Москвой за лидерство на Руси, а после пожара 1763 года была перестроена по образцовому плану — с лучевой системой улиц и площадями, нанизанными на них, как бусины на ожерелье, — как в Риме, Версале или Петербурге.
Волга разрезает Тверь надвое, и всё самое интересное находится на правом берегу. Трёхсвятская — главная пешеходная улица города длиной около 800 метров, возникшая после большого пожара 1763 года. Купеческие особняки в два-три этажа выстроились вдоль нее плотными рядами, и эта застройка в стиле классицизм создает ощущение нетронутого провинциального города екатерининской эпохи.
Путевой дворец на набережной строился для того, чтобы императорская семья могла с комфортом останавливаться здесь во время поездок между двумя столицами. Екатерина II заехала почти сразу после завершения строительства в 1770-х годах и осталась довольна. Потом дворец стал центром светской жизни при ее внучке Екатерине Павловне: балы, литературные салоны, здесь Карамзин читал юному Александру I свою «Историю государства Российского». Сейчас здание занимает областная картинная галерея.
Набережная Степана Разина тянется вдоль правого берега Волги на два километра от места, где когда-то стоял Тверской кремль. Парадные фасады каменных домов XVIII века смотрят прямо на Волгу. С левого берега за рекой следит памятник Афанасию Никитину — тверскому купцу, добравшемуся до Индии пешком за тридцать лет до Васко да Гамы.
Самое неожиданное место в Твери. Промышленник Павел Берг пригласил немецкого архитектора Карла Шмидта и с 1850-х годов выстроил для рабочих своей мануфактуры целый квартал из почти сотни краснокирпичных зданий: жилые дома, народный театр, баню, хлебопекарню, училище, детский сад, роддом, больницу и богадельню. Расчет был прагматичным: рабочий, живущий в достойных условиях, держится за место и относится к труду серьезнее. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже городок признали лучшим рабочим поселением мира.
Из нестандартных точек — Музей козла на улице Жигарева: Тверь издавна известна темой козла в народном промысле, и музей с юмором это обыгрывает. Церковь Белая Троица 1564 года — старейшее здание в городской черте. Также важная точка — памятник шансонье Михаилу Кругу, он родился и жил в Твери.
Самая быстрая «Ласточка» из Москвы доезжает до Твери за 1 час 17 минут, «Сапсан» — за 1 час 9 минут. Поезда отправляются с Ленинградского вокзала.
210 километров от Москвы
Калязин находится примерно на одинаковом расстоянии от Твери, Москвы и Ярославля. Город посещают главным образом ради двух мест, и они того стоит.
В 1940 году при строительстве Угличской ГЭС большая часть старого Калязина ушла под воду Волжского водохранилища. Никольский собор XVIII века был разобран на кирпич — который, по иронии судьбы, пошел на строительство той же ГЭС. Уцелела только колокольня, ставшая символом города: она высится прямо из воды, а вокруг нее насыпан небольшой остров. Вдалеке на другом острове видна восстановленная башня затопленного Троицкого Макарьевского монастыря.
Прокат лодок на берегу позволяет подплыть к колокольне вплотную. Вид с воды и с берега при хорошей погоде, особенно в ранние утренние часы, действительно впечатляет — многие едут в Калязин именно за этим снимком.
Увидеть, каким был затопленный монастырь до затопления, можно и не выезжая из Москвы: часть уцелевших фресок хранится в постоянной экспозиции Музея архитектуры имени А.В. Щусева на Воздвиженке — неожиданное продолжение калязинской истории прямо в центре столицы.
«Радиоухо»
В нескольких километрах от Калязина находится Калязинская радиоастрономическая обсерватория. Здесь расположен огромный радиотелескоп РТ-64 с антенной диаметром 64 метра — один из крупнейших действующих радиотелескопов России. На территорию обсерватории попасть не получится: это режимный объект. Зато гигантский радиотелескоп хорошо виден с берегов Волги, а также с моста и набережной Калязина.
На улице Карла Маркса сохранился ряд купеческих особняков XIX — начала XX века: дома купцов Прыжковых, Коровкиных, Полежаевых, Семёновых. Здание городской управы 1882 года с деревянной башенкой наверху, бывший калязинский колледж имени Полежаева в здании, похожем на готический замок, — наследие купеческой щедрости. Калязинская радиоастрономическая обсерватория с огромной антенной-тарелкой — одна из крупнейих в стране, слышит сигналы с расстояния до 300 миллионов километров.
Автобус из Москвы едет около четырех-пяти часов. На машине будет удобнее всего заехать в Калязин по пути в Ярославль или Тверь — город стоит прямо на трассе между ними.
250 километров от Москвы
Один из самых живописных малых городов Тверской области, мимо которого проезжают большинство путешественников. Зря: здесь один из красивейших монастырей региона, уникальные кузницы в земляном валу и виды на Волгу, которую не испортили водохранилища — река течет в тех же берегах, что и тысячу лет назад.
В 1297 году тверской князь Михаил Ярославович заложил здесь приграничную крепость. К концу XV века Старица выросла в крупный ремесленный и торговый центр — металлические изделия местных кузнецов расходились далеко за пределы Тверского княжества. Иван Грозный был здесь частым гостем и в годы Ливонской войны перенес сюда свою ставку. С приходом железных дорог, прошедших стороной, город превратился в тихий уездный центр — и это, как ни парадоксально, сохранило его облик.
Монастырь основан в X веке иноками, пришедшими из Киевских пещер, — хотя первое письменное упоминание относится к XV веку. Здесь служил игуменом Иов — первый Патриарх Московский и всея Руси, который прославился своей образованностью, был замечен Иваном Грозным и стремительно пошел вверх по карьерной лестнице. В годы Смуты Иов был изгнан и умер в своей родной обители. На первом ярусе монастырской колокольни XVII века сохранилась его усыпальница с белокаменной плитой.
Главный собор ансамбля — Успенский 1530 года, белоснежный, пятиглавый, с пирамидальной композицией, похожий на Успенский собор Московского Кремля. Введенская шатровая церковь XV века — самое праздничное и древнее здание обители, построенное по указанию Ивана Грозного: шатровая композиция напоминает церковь Вознесения в Коломенском — после запрета Никоном такие формы стали редкостью. В подклете Введенской церкви сохранилась костница — останки монахов, собранные по всему монастырскому двору после советских разрушений.
Встроенные прямо в земляной вал городища кузницы конца XVIII века — редчайший образец промышленной архитектуры. Из 32 кузниц уцелело семь. Расположение в земле было инженерным решением: горн раскалялся быстро, изделия выходили качественными. Сделаны кузницы из старицкого белого камня — особого известняка, который резали топором и пилой и добывали вдоль волжских берегов. Из него выстроена большая часть архитектуры всей Тверской области.
Мост 1963 года — формально современное сооружение, но настолько органично вписанное в ландшафт в сочетании с монастырем, что оно стало настоящим символом города. В местные известняковые пещеры, где, по преданию, Иван Грозный мог спрятать свою легендарную библиотеку, водят экскурсии. Руины Вознесенской церкви прославились в кино: именно здесь снимали ключевую сцену сожжения чучела в фильме «Чучело» Ролана Быкова.
Автобус из Твери едет около полутора часов.
250 километров от Москвы
Один из самых старых городов в России, впервые упомянутый в 1139 году. По количеству храмов на душу населения он соперничал с древними столицами: в конце XIX века при 12 тысячах жителей здесь насчитывалось около 40 церквей. Сегодня действует десять — и каждая заслуживает посещения.
Основан в 1038 году Ефремом Новоторжским — это один из древнейших монастырей Руси, старше Киево-Печерской лавры. Главный собор строился на личные средства Екатерины II, которая сначала выделила 7 000 рублей, потом передумала и дала 20 000. Архитектор ансамбля — Николай Львов, чья 50-метровая колокольня видна из любой точки города. На Свечную башню и колокольню можно подняться — с обеих открывается панорама Торжка и реки.
Новоторжское золотное шитье — промысел с XII века, единственный в России, где сохранились полные технологические секреты. Работы отсюда украшали парадную форму роты почетного караула и одежды духовенства. Музей золотного шитья хранит главный экспонат — огромное панно «Плодородие» с почти 200 видами швов. В Педагогическом колледже до сих пор учат этому ремеслу. Музей пояса показывает другой местный промысел: главный экспонат — двенадцатиметровый пояс на бархате с 52 километрами золотой и серебряной нити.
Гостиница Пожарских на старом тракте Москва — Петербург — место, где родился один из самых известных рецептов русской кухни. Пушкин, частый гость города, увековечил котлеты в стихах. Местная кулинарная традиция сохраняется и в виде новоторжской пастилы из местных яблок, ягод и меда без сахара — ее делают по рецептам, известным с XVII века.
Ее высота 34 метра, а первое упоминание — 1625 год. Один из немногих сохранившихся в городской черте деревянных храмов такого масштаба, внутри частично сохранились росписи конца XVIII века.
Прямого удобного сообщения с Москвой нет — стоит ехать поездом или «Ласточкой» до Твери, а оттуда автобусом или поездом до Торжка еще около часа. Путь из Москвы в Торжок на машине займет около трёх часов.
Это крайний западный форпост маршрута — из Москвы до Смоленска около 400 километров. Именно это географическое положение — между столицей и западными границами страны — определило судьбу города.
400 килметров от Москвы
Смоленск называют городом-ключом и городом-щитом, и эти прозвища не метафора: каждый раз, когда завоеватели шли на Москву, они натыкались на Смоленск. Поляки в начале XVII века осаждали его почти два года. Наполеон взял с большими потерями. Немцы в Великую Отечественную оккупировали город больше чем на два года. После каждой войны Смоленск лежал в руинах — и каждый раз восстанавливался. По этой причине на гербе Смоленска изображен феникс. Это не красивый жест, а честный рассказ об истории в одном символе.
Главная достопримечательность Смоленска — не храм и не музей, а крепостная стена, самая длинная кирпичная крепость в России. Ее начали строить в 1595 году по приказу царя Фёдора Иоанновича, строил зодчий Фёдор Конь, создатель Белого города в Москве. Изначально стена была длиной почти шесть с половиной километров и состояла из 38 башен. До наших дней сохранилось около трех километров стены и 18 башен.
Главное, чем Смоленская стена отличается от кремлей других городов: это не музейная территория за забором, а часть живого города. Внутри стены живут люди, у ее основания стоит заправка, рядом находится футбольное поле. Прогуляться стоит с обеих сторон: изнутри открывается обычный городской вид, а снаружи — почти первозданный облик средневековой крепости над равниной. Именно с внешней стороны восточного участка можно почувствовать, каково было подходить к этим стенам в XVII веке.
Собор на Соборной горе виден практически из любой точки города, его высота — 69 метров. Первый храм на этом месте заложил Владимир Мономах в 1101 году. Нынешнее здание возведено после того, как поляки взорвали предыдущее вместе с пороховым складом. Внутри хранятся плащаница времен Ивана Грозного и список чудотворной Смоленской иконы Богоматери. С горы вокруг собора открывается один из лучших видов на город.
Набережная Днепра появилась только в 2013 году, к 1150-летию города. Исторически идея ее создать возникла еще в 1816 году, после войны с Наполеоном, но строительство всё откладывалось. Готический костел Непорочного Зачатия 1894 года постройки — заброшенный, но всё равно восхищающий своей красотой. С 2025 года здесь наконец ведется реставрация. Громовая башня — самая известная из сохранившихся башен крепости, стоит отдельно на пересечении улиц. Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» — для тех, кто хочет разобраться, что именно здесь происходило в 1941–1943 годах.
В 15 километрах от города находится деревня Флёново с историко-архитектурным комплексом «Теремок» — усадьба меценатки Марии Тенишевой конца XIX века, куда приезжали художники со всей России.
«Ласточка» отправляется с Белорусского вокзала и идет около четырех часов. На машине по трассе М-1 ехать примерно столько же.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
